Das Kapitel Helleren – Høllen

Da ist nichts mehr. Im Kopf herrscht absolute Stille. Genau wie draußen vor dem Zelt. Kein Nachtvogel zwitschert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das geht mir manchmal so, wenn ich noch halb schlafend aus dem Zelt krieche. Es ist nicht beängstigend. Erst, als ich längere Zeit, ein zwei Minuten, überlegen muss, kommt mir mein Hirnmproblem wieder in den Sinn. Die Vergesslichkeit, die mich seit letztem Winter manchmal plagt. Personen, Orte, Zahlen und Begebenheiten geraten durcheinander. Dass ich nicht weiß, wo ich bin, und was ich hier mache – und zwar länger, als den ersten Moment, vielleicht ein zwei Minuten -, besorgt mich denn doch. Die Fjorde fallen mir ein. Ah. Norwegen! Rattenschwanz von Erlebnissen, Ländern, bereisten Straßen. Radel vorm Zelt. Ich befinde mich auf der Nordseerunde. Endlich klingelts.

Langsam schüttele ich den Alptraum ab, nagle Sturmschnüre in den Boden. Deswegen bin ich doch aufgestanden: das Zelt rüttelte unter starkem Wind und ein paar Tropfen auf das Dach. Vielleicht liegt es am tiefen Schlaf, vielleicht aber auch am beginnenden Lochfraß im Hirn? Normal ist es jedenfalls nicht für mich.

Seit Helleren, seit zwei Tagen ist die Route „endlich“ so, wie viele angekündigt haben. Die beiden Radler an der Fähre bei Stavanger hatten von einem Tag mit 1700 Höhenmetern erzählt und die hysterische Münchnerin auf dem Campingplatz Stavanger prophezeihte einen Reschenpass. „Kennen Sie den?“, fragte sie provozierend, als sie das Damoklesschwert steilster Anstiege über meinem Kopf festzurrte.

Was habe ich gelacht, fast schon übermütig in mich hinein, „Ihr habt doch keine Ahnung!“ und „Mir machen doch Berge nichts aus! Ha! Simplon, sag ich, und Bernardino, Vogesen längs und die Porte de Envalira …“

Die Porte de Envalira oberhalb von Pas de la Casa in den andorranischen Pyrenäen ist von Ax les Thermes kommend in etwa fünf Stunden erradelbar. Mit Gepäck. 1700 Höhenmeter. Etwa vierzig Kilometer berghoch. Eine faire Sache. Du weißt, woran du bist. Bei den Fjorden sieht das anders aus. Von Helleren raus aus dem Jøssefjord über unzählige Aufs und Abs von jeweils Meereshöhe bis zweihundert oder dreihundert Meter, zudem sind die Steigungen manchmal über zwölf Prozent, was mit Gepäck nur noch in Serpentinenschlenkern auf der schmalen Straße möglich ist. Oder ungeteert.

In einem kleinen Dorf ca. vier Kilometer vor Kvinesdal begegne ich vorgestern Abend Ian, einem grauhaarigen Mann, der mich auf deutsch anspricht. Er habe lange in Hamburg gewohnt, Jazzmusiker, Seemann, verliebt in Frauen, die offenbar auch dafür verantwortlich waren, wo überall auf der Welt er seine Zeit verbrachte. Über Gott und die Welt vertiefen wir uns auf philosophische Themen, Theologie, wovon ich kaum Ahnung habe, heißes Pflaster, die institutionalisierte Kirche, die Dogmen in den Köpfen der Menschen und wie sie, felsbrockengleich aneinander knallen, sobald die dogmenbefüllten Wesen, die vom rechten Leben wissen, auch nur ein bisschen einander ins Revier geraten. Was zu dem Schluss führte, dass einjeder seine eigene Religion haben müsste, seinen eigenen Gott, oder am besten gar nichts davon, denn, die Lieber Onkel mit weißem Rauschebart-Geschichte oder Allah ist groß und was weiß ich noch alles, widerspricht sich doch alleine schon dadurch, dass die eine gläubige Gruppe behauptet, ihr Gott sei der einzig wahre und die andere glaubt, ihrer sei es. Ganz so einfach ist es nicht, gebe ich zu.

Ein weiterer Radler taucht auf. Matt aus Birmingham auf Nordseerunde. Er ist der Sänger einer Gruppe namens Fading Caidens oder so ähnlich, die englandweit auftritt und die es sogar ins Fernsehen gepackt hat. Ian empfiehlt uns einen schönen Platz auf einer Wiese umringt von unbevölkerten Bienenstöcken. Ein aufgegebenes Privatgelände am Rande des kleinen Dorfes in der Nähe von Kvinesdal. Zudem windgeschützt, denn von Nordwesten kommt starker Wind auf.

Trotzdem radle ich weiter, durchquere Kvinesdal, radle in die Berge auf der Südseite des Fedafjords, wo ich einen schönen Nachtplatz nahe der fast unbefahrenen Straße 465 finde. Der nächste Tag, Tag 62 der Reise, soll der bisher härteste Tag werden. Reschenpass in Scheiben auf zwanzig Kilometern bis Ore. Dort plötzlich Flachland bis Farsund. Erholsam, ein kleines Fenland an der Südseite Norwegens. Zudem Rückenwind. Etwas kühler als die Tage zuvor, so dass ich in langen Radlerhosen fahre. Kein Supermarkt geöffnet – es ist Pfingstmontag. Noch immer hängen die Festflaggen vor den Häusern. Wer etwas auf sich hält in Norwegen, scheints, hat einen Fahnenmast im Garten. Rot-weiß-blaue Welt. An wenigen Tankstellen kaufe ich Milch, Schokopaste. Vernünftiges Essen für den Tagesbedarf, gar Obst, gibt es nicht. Ich kann meinen Packsack doch nicht voller Chipstüten packen. Ab Farsund hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera: Verkehr auf der 43, oder auf und ab auf einer Seitenstraße, die erst zehn Kilometer östlich von Farsund die bis dahin alternativlose 43 ersetzt. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich die Alternative nicht mehr wählen. Ein einziges Auf und Ab, ungeteert, unfahrbar. Ich spiele das Kalköferweg Spiel. Sechzig Doppelschritte schieben, Puste holen, sechzig Doppelschritte schieben, Puste holen usw. Mit Obst und Müsli und allmöglichem Essbarem, wäre es sicher einfacher.

Mein Plan, das Süpdkap, Lindesnes zu erreichen, scheitert kurz vor Høllen. Zwar gebe es einen Zeltplatz nur fünf Kilometer entfernt, sagt mir ein Junge, der mit dem Quad und angehängtem Scooter zum Meer fährt, aber ich kann den vermutlich nicht erreichen, da dazwischen einige Kalköfer Wege liegen. Bei einem Holzlagerplatz raste ich um neunzehn Uhr in der Sonne, ruhe mich aus, freunde mich an, bleibe hier. Zum Abendessen gibt es eine doppelte Ration Couscous mit Zwiebeln und Soße.

Nun, morgens an Tag 63, einem Dienstag, habe ich alle Lebensmittel, die ich dabei habe, verbraucht. Hoffend, dass in Høllen ein Laden ist.

(sanft redigiert und gepostet von Sofasophia)